单位加班订餐，阿凯一口气要了四串大腰。午夜不到，加班尚未结束，这小子的鼻孔已经象喷泉一样汩汩往外冒血，如同他亲临苍井空拍片现场一般。“腰子哥”的外号从此名声大噪。要说这也怪不了他，你想啊，新烤出的大肥羊腰，滋滋冒着热气，裹着一圈肥油的外皮焦香脆油，一口咬下，嫩滑中冒出血水，唇齿间一股香甜。四串实在不多，要怪只能怪腰子哥年轻火力太壮，好肾经不起恶补。

【火爆腰花】的做法（作者：ran）
　　
十年前城管恶名未彰之时，北京的地铁口外尽是烤串小摊。我每每在下班的寒风里闻见烤肥腰的那股奇香，就迈不动步子，非得来上两串，吃到口角血水淋漓，肚里油腻温厚才肯移步。我在短短一年的时间里，腰围从两尺一飙到两尺六，烤肥腰功不可灭。羊腰，一定是肥了才好吃。现在不少拉面馆和烧烤店里的烤羊腰，干枯柴硬，那是电烤的结果，算不得美味，不点也罢。前不久在新疆办事处的餐厅吃到了久违的肥厚烤腰，激动得我热泪盈眶，几乎把串羊腰的铁钎也吃下肚去，唯一的遗憾是烤得略老了一些，恐怕是出于卫生的原因，只是缺了那股一口咬下去肆意流淌的鲜红血水，这烤羊腰终究还是少了几分圆满。北京涮肉馆里倒多有羊腰可点，吃法却不是烤的，切成薄片，下锅轻涮，入口甜嫩香腴。只是这羊腰必须放在最后来涮，否则滚水一过，锅中顿时混沌不堪，汤水里往往还带着股微骚之气，再也涮不了其他食物。
　　
羊腰是羊肾，鸡腰自然就是鸡肾了，相比起羊的腰子，鸡腰要清淡上许多，由于本身味淡，鸡腰的做法愈发丰富多彩。我常去的湘菜馆里有道特色菜是用鸡肾与鳖爪牛鞭同煨，极补。鸡肾细腻，在红汤辣油里煨得久了便酥烂如泥，被一层微韧的薄膜包裹着，食时入口即化，真是美味。朋友老王开的港式火锅专门店也有鸡腰可涮，选料极精，个个都有大拇指粗细，整盘倒进汤锅里烧煮，肾里的膏腴充盈鼓胀，无处宣泄，把那层薄膜撑出个口来。这时候捞出鸡肾，在调好的酱料里略略一蘸，放进口里轻轻一咬，丰腴多汁，鲜嫩甘甜之极，实在是腰肾里的无上美味。可惜这样的鸡肾原料难得，平日在家难以吃到。
　　
我有次去老蔡家蹭食，见他握着个圆圆的东西在啃，呱唧呱唧吃得极是香甜。我问他何物，他说是猪腰，不剔骚筋，不经焯水，整只丢在汤里与西红柿同煮。我问味道如何，据他说比巧克力还好吃。我听了一个激灵，凑到锅前闻了闻那股浓烈的猪小便味，没敢尝试。和大多数人的口味一样，对我来说，猪腰的骚味还是越少越好。为此，我在炒腰花之前，定要将切好的腰片在滚水里焯上一下，再与黄酒姜丝同爆才行。镇江名吃锅盖面的浇头中常有腰花可点，都是新鲜猪腰，切成细细的薄片，在滚水里一烫，与面一起混在酱浓的汤料里同吃，脆爽香浓，竟是没有一点骚味，是我吃过的最好猪腰制法。
　　
猪腰对国人来说，应是最实惠的补肾壮阳之物。发小当兵三年回城，和女友厮混了一个礼拜，两脚硬是没沾过地，一日三餐全靠猪腰拌饭支撑，出关时依然红光满面，不显一丝颓败。据他自己说，连吃一周猪腰子，连说话都带着股醉人的骚味。猪腰之效，有此可见一斑，也难怪赵本山要自豪地声称自己生了一张“正宗的猪腰子脸”了。

专栏作者：

张唐在豆瓣

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